Выращенные в лаборатории бриллианты (LGD) обладают такими же оптическими, физическими и химическими свойствами и имеют такой же блеск, как и натуральные, но — в зависимости от методов производства — могут иметь гораздо меньший углеродный след.
Хотя часовой сектор значительно отстал от производителей ювелирных изделий в принятии LGD, такие бренды, как Breitling и Oris, выпускающие модели класса люкс среднего ценового диапазона, вдвое расширили свои программы по выпуску изделий с использованием синтетических драгоценных камней. «Наши продукты с выращенными в лаборатории бриллиантами отлично себя зарекомендовали на рынке, — отмечает Аурелия Фигероа, директор по устойчивому развитию Breitling. — Действительность превзошла наши ожидания».
И это объяснимо. «Мы видим, как несколько очень крупных производителей в Китае и Индии наращивают производство LGD с помощью более эффективных и совершенных технологий, в результате чего себестоимость единицы продукции постоянно снижается», — говорит Пол Зимниски, аналитик алмазного рынка из Нью-Йорка. — За десять лет цены на LGD упали примерно на 85%. Сегодня вы можете купить прекрасный круглый бриллиант в один карат, выращенный в лаборатории, за 900 долларов. Натуральный эквивалент обойдётся примерно в 5000 долларов».
Но у такого резкого падения цен на LGD есть и оборотная сторона: это может подорвать доверие к розничным продавцам. Некоторые из них опасаются продавать синтетические бриллианты из-за возможного негативного влияния на их традиционный часовой или ювелирный бизнес.
«Если бы у меня был ювелирный магазин и я продал потребителю трёхкаратный искусственный бриллиант за 20 000 долларов в 2018 году, а теперь я продаю его за 1500 долларов, я бы нервничал от того, что потребители вернутся и скажут: «Вы меня обманули», — рассуждает Пол Зимниски.
Бриллианты LGD визуально трудно отличить от настоящих.
В некоторых случаях проблема может даже выйти на национальный уровень. Так, согласно недавнему отчёту Kotak Institutional Equities, ведущей брокерской компании Индии, рынок ювелирных изделий в стране находится на пороге значительных изменений в результате растущей популярности LGD.
Традиционно золотые украшения в Индии выполняли двойную функцию: средства сбережения и модного аксессуара. Однако теперь, прежде всего из-за конкурентоспособной цены LGD по сравнению с натуральными бриллиантами, существует вероятность изменения моделей потребления. Появившаяся тенденция предполагает, что золото сохранит свой статус инвестиционного металла, в то время как ювелирные изделия в целом могут рассматриваться исключительно как модный атрибут.
Этот сдвиг может привести к смещению предпочтений индийских покупателей от привычных золотых украшений к финансовым инструментам, таким как ETF, в составе которых есть золото. Как следствие, нарушится сложившаяся модель ювелирного бизнеса в Индии.
Всё больше потребителей выбирают LGD из-за их доступности. Отсюда вероятно снижение спроса на натуральные бриллианты и традиционные золотые украшения. Это создаёт значительные риски для ювелирных компаний из-за сокращения объёмов выручки.
Прибыльность также может пострадать. Это существенно затрудняет определение цены акций, особенно с высоким мультипликатором, таких как Titan, что в настоящее время, по-видимому, не принимается во внимание. Наконец, с учётом сильной зависимости Индии от импорта золота, происходящие изменения на рынке ювелирных украшений также могут иметь макроэкономические последствия, оказывая влияние на размер дефицита текущего счёта и платёжный баланс страны.
Хотя Индия пока отстаёт от развитых рынков, где спрос на LGD уже заметно вырос, способность ювелирной отрасли страны адаптироваться к новым условиям будет иметь решающее значение. Для этого потребуется диверсификация продукции и переосмысление бизнес-моделей. Инвесторы и все заинтересованные стороны должны внимательно отслеживать меняющиеся рыночные тенденции, чтобы оставаться на шаг впереди.
Из-за бриллиантов LGD ювелиры Индии меняет модель своего бизнеса.
Значит ли это, что LGD уже выиграли сражение у натуральных бриллиантов? Сражение — возможно. Но не войну. Чтобы защитить как целостность своего бренда, так и свой основной бизнес, розничные торговцы и бренды, продающие высококачественные ювелирные изделия или часы с драгоценными камнями, кровно заинтересованы в защите натуральных бриллиантов.
Поэтому маловероятно, что такие дома, как Bulgari, Cartier и Chopard, когда-либо будут использовать LGD в своих часах.
Как заявила недавно Стефани Сивриер, креативный директор швейцарской Piaget, «это не соответствовало бы ДНК нашего ювелирного дома».
Есть и ещё один аспект проблемы. В качестве венчурных инвестиций LGD оказались гораздо менее успешными, что, по мнению экспертов, является результатом избыточного предложения. Так, в 2022 году LVMH Luxury Ventures, подразделение прямых инвестиций люксового гиганта Moët Hennessy Louis Vuitton, и его партнёры инвестировали 90 млн долларов в Lusix, израильского производителя искусственных бриллиантов. Но бизнес испытывал финансовые трудности и был продан за 4 млн долларов двум другим производителям, Fenix Diamonds и Dholakia Lab-Grown Diamond.
Другой пример. Mirabaud Lifestyle Impact and Innovation, инвестиционный фонд, которым управляет Дэвид Вертхаймер, наследник Chanel, был одной из нескольких фирм, которые инвестировали миллионы евро в Diam Concept, французского производителя LGD. Это был основной поставщик Courbet, ювелирной компании, которая занималась только искусственными драгоценными камнями и также финансировалась Mirabaud, основанной в 2017 году и имевшей выставочный зал на Вандомской площади в Париже, в самом сердце индустрии ювелирных изделий класса люкс.
И что же? Diam Concept распалась в июне 2024 года, а в декабре по решению суда Courbet была назначена управлять имуществом компании-банкрота.
Компания по производству искусственных бриллиантов Diam Concept распалась в июне 2024 года.
Даже Lightbox, дочерняя компания алмазного гиганта De Beers, занимающаяся выращенными в лаборатории драгоценными камнями, пошатнулась. После объявления в мае 2024 года о снижении цен более чем на треть, в июне она объявила о переходе на синтетические алмазы исключительно для промышленного применения.
Но стоит признать, что такие примеры не отпугнули другие бренды от использования LGD. Антуан Пин, генеральный директор TAG Heuer, так обозначил свою позицию: «Мы думаем, что мы можем предложить уникального, необычного. Мы хотим использовать LGD иным образом, чем натуральные алмазы. Хотя у нас сейчас нет новых изделий, одним из интересных направлений были бы цветные бриллианты или специальные огранки, формы и большие размеры. Поэтому мы работаем над этим».
По мнению экспертов, консолидация, происходящая среди производителей выращенных в лаборатории алмазов, может в конечном итоге стабилизировать рынок, и, если выжившие будут применять соответствующие «зелёные» технологии, это укрепит репутацию сектора как приверженца устойчивого развития. Всё большее число производителей часов, например Breitling, уже отслеживают свои цепочки поставок, не дожидаясь намеченного на этот год вступления в силу Директивы Европейского союза об отчётности по корпоративной устойчивости.
А вот именитые ювелирные дома предпочитают работать с натуральными бриллиантами.
Однако, Пол Зимниски входит в число тех экспертов, кто говорит, что цена важнее экологичности производственных процессов, когда дело касается покупки часов и ювелирных изделий. В конечном счёте, «состояние окружающей среды волнует потребителей не так сильно, как утверждают СМИ, — говорит Пол. — Потребители покупают искусственные бриллианты, потому что они очень дешёвые. Всё дело в цене».
Перевод Виктора Симионова
по материалам издания The New York Times
и сайта https://economictimes.indiatimes.com (Индия)
